Guida di viaggio a Rodrigues: cosa ci hanno insegnato 3 settimane

Aggiornamento — agosto 2026. Questa guida è nata dopo le nostre prime tre settimane a Rodrigues, a giugno. Siamo tornati ad agosto per altre due — cinque settimane in totale. Quello che leggi qui vale ancora; quello che il secondo viaggio ha aggiunto sta negli articoli più recenti linkati sotto.

Perché Rodrigues sembra un paese diverso da Mauritius

Stessa nazione, esperienza completamente diversa. Rodrigues è più piccola, ha molte meno infrastrutture turistiche, ed è più autentica proprio per questo — niente grandi catene alberghiere, niente spiagge private, circa 40.000 persone che più o meno si conoscono tutte. È un’isola che non ha ancora deciso di diventare una destinazione, e lo senti ovunque, dal mercato di Port Mathurin alle spiagge vuote del sud.

Come arrivare a Rodrigues

L’unico modo per arrivarci è passare da Mauritius: un volo Air Mauritius di circa un’ora e mezza, su un aereo con poco più di cento posti. A bordo, uno spuntino piccolo (il nostro era un panino al pollo, un KitKat e un caffè) e due moduli doganali da compilare prima dell’atterraggio — provenienza, alloggio, stato di salute. Non è burocrazia fine a sé stessa; fa parte del modo in cui Rodrigues protegge il suo ambiente e la salute della sua gente.

Qualche minuto prima di atterrare, l’acqua intorno all’isola diventa visibile dall’alto, ed è davvero impressionante — la trasparenza è quasi assurda, si vede il fondale da quell’altitudine, con la barriera corallina che segna la linea tra laguna e oceano aperto. Nessuna foto le rende giustizia.

Alternativa: un traghetto da Mauritius, circa 36 ore — solo per chi ha tanto tempo e uno stomaco ancora più solido.

Quanto costa: il nostro viaggio partiva dalla Riunione con scalo a Mauritius, ed è costato circa €400 andata e ritorno in tutto. Se prenoti solo la tratta Mauritius–Rodrigues, mettiti in conto intorno a €150–200 andata e ritorno.

L’arrivo — famiglia, non un check-in

All’aeroporto Sir Gaëtan Duval — piccolo, un terminal, una pista, esci in cinque minuti — ci aspettava la famiglia di Tom. Non tornava da anni, e si vedeva: abbracci, qualche lacrima non proprio trattenuta, una scena che di solito non capita al banco del check-in di un boutique hotel a quattro stelle.

Sulla terrazza ci aspettava un pranzo di famiglia: un tavolo pieno di piatti, tutti che parlavano sopra tutti in creolo e francese, curiosità vera per il nostro viaggio, tante risate. Ho visto Tom ridere in un modo che non gli vedevo da mesi — quel tipo di leggerezza che salta fuori solo quando sei nel posto giusto con le persone giuste.

Dove abbiamo dormito: dalla famiglia, non in una guesthouse o in un resort. Per chi viaggia senza quel tipo di legame locale, le opzioni sono poche ma ci sono — soprattutto guesthouse a conduzione familiare, a prezzi molto sotto quelli di Mauritius.

Una che consigliamo: Coco Villa, a poca distanza da Port Mathurin, in un posto tranquillo proprio sull’acqua. Ha una piscina, e i tramonti sul mare da quel lato dell’isola sono difficili da battere. Gli annunci online la danno intorno ai $48–55 a notte (più o meno €45–50) — meglio verificare le tariffe aggiornate direttamente prima di prenotare, perché i siti di comparazione non sono sempre d’accordo tra loro.

Port Mathurin — il mercato e la mappa personale dell’isola di Tom

Port Mathurin è la capitale, se così si può chiamare: qualche migliaio di persone, strade strette, case colorate, un ritmo che sembra fermo alla versione migliore degli anni ’80. Abbiamo girato tra le bancarelle del bazar — spezie, verdure locali, stoffe, oggetti di uso quotidiano — niente pensato per i turisti, un mercato vero usato da chi ci vive davvero.

La parte migliore non è stata tanto quello che abbiamo visto, ma come lo vedeva Tom. Ogni angolo aveva una storia: il bar dove andava da ragazzino, la strada che portava a casa di un amico, il negozio che c’era già quando era piccolo e c’è ancora adesso. Girare Port Mathurin con lui non aveva niente a che vedere con un tour guidato.

Da cercare in città: Zil Tropikal, un negozio che produce t-shirt e piccoli oggetti sull’isola invece di importarli e stamparci sopra « Rodrigues » dopo.

Un po’ più in là, verso il centro dell’isola, siamo andati a trovare i produttori veri di altre due cose che ci siamo portati a casa: la Bee Coco Cream (una crema alla citronella, buona contro le zanzare e come cura della pelle) e il Miel Victoria, probabilmente il miglior miele assaggiato in tutto il viaggio — insieme a delle caramelle al miele che non sono sopravvissute al volo di ritorno. Comprare direttamente da chi li fa, invece che dallo scaffale di un negozio, valeva la deviazione.

La costa sud: Trou d’Argent, Anse Bouteille e un acquazzone a Trou Torrent

Una delle giornate migliori — e meno prevedibili — è stata sul sentiero costiero che scende a sud da Saint François. Dopo mezz’ora di cammino tra la macchia bassa e i filao, il sentiero si apre su Trou d’Argent: una baia piccola, quasi perfetta, chiusa da due pareti di roccia scura, sabbia chiara e acqua che passa dal verde acqua al blu cobalto in pochi metri. Occhio alla corrente quando ti allontani da riva — meglio restare al centro della baia.

Poco più avanti, Anse Bouteille si è guadagnata il titolo di spiaggia più bella della mattinata: più ampia, ottima per lo snorkeling con la bassa marea, con la barriera non lontana dalla riva.

Pranzo a Saint François da Chez Solange et Robert, un ristorante con quattro tavoli e il menù scritto a mano: pesce alla griglia, salsicce cinesi e locali, pollo alla griglia, insalata di polpo e papaya, succo di limone locale fresco. Tutto condiviso, tutto buono, servito al ritmo di un posto dove nessuno ha fretta.

Nel pomeriggio ci siamo spostati verso Cotton Bay per Trou Torrent, una spiaggia piccola e a malapena segnalata. Tom ha tirato fuori il drone per qualche ripresa dall’alto — e proprio mentre stavamo finendo, il cielo è passato dall’azzurro pieno al grigio compatto in pochi minuti. Un vero acquazzone tropicale, di quelli che arrivano e se ne vanno più in fretta di qualunque cosa vista arrivando dall’Europa. Ci siamo riparati sotto una roccia per un quarto d’ora circa, guardando il mare diventare grigio scuro sotto la pioggia. Quando ha smesso, ha smesso tutto insieme — di nuovo sole, odore di terra bagnata, Trou Torrent tranquilla come se non fosse successo niente.

Se vuoi fare questo giro: mattina a piedi (Saint François → Trou d’Argent → Anse Bouteille), pranzo da Chez Solange et Robert, pomeriggio in auto fino a Trou Torrent. Porta scarpe da trekking leggere, crema solare e un piano B per la pioggia — qui il tempo cambia in pochi minuti, soprattutto nel pomeriggio.

Kitesurf a Mourouk e pesca d’altura con lo zio di Tom

Mourouk, sulla costa sud-orientale, è uno dei migliori spot di kitesurf dell’oceano Indiano grazie agli alisei costanti — stagione migliore da maggio a novembre, e noi abbiamo avuto vento buono per diversi giorni di fila, non solo un pomeriggio fortunato. Abbiamo scritto tutto sulla laguna e sulle condizioni nella nostra guida al kitesurf a Mourouk.

Un avvertimento onesto: nei video il kitesurf sembra facile. Non lo è. Controllare il kite, stare in equilibrio sulla tavola, leggere il vento — tutto insieme, senza finire sott’acqua ogni trenta secondi — richiede una curva di apprendimento che non puoi accelerare in un pomeriggio. Ci siamo divertiti lo stesso, soprattutto perché cadere nella laguna di Rodrigues è, oggettivamente, uno dei modi meno dolorosi di fallire in qualcosa. Dopo la sessione, mines frites — noodles saltati con verdure, uovo e una proteina a scelta — uno dei piatti più comuni e più soddisfacenti delle isole dell’oceano Indiano.

Un’altra mattina Tom è partito per due giorni di pesca d’altura con suo zio, che gestisce il Rod Fishing Club, l’attività di famiglia che organizza uscite di pesca al largo di Rodrigues — e detiene tredici record mondiali di pesca (marlin, tonno, pesce spada). Le acque intorno all’isola sono tra le migliori al mondo per la pesca d’altura, e quasi nessuno lo sa. Tom è partito eccitato come un bambino; io sono rimasta a terra con i suoi cugini, a esplorare l’isola.

La giornata in barca — Île aux Chats e Île l’Hermitage

Certe giornate non le programmi davvero. Parti la mattina senza aspettative particolari, con un vento già abbastanza forte da spostare tutto quello che non è legato, e torni la sera con quella stanchezza felice difficile da spiegare ma facile da riconoscere. La nostra giornata in barca a Rodrigues è stata esattamente questo — abbiamo raccontato a parte l’intera giornata in barca a Île aux Chats.

Prima regola imparata sull’isola: il vento decide tutto. Non è un fastidio occasionale come altrove — qui è una presenza costante, parte del paesaggio. La mattina dell’uscita in barca il cielo era limpido ma l’aria si muoveva forte, come al solito da queste parti: corrente potenzialmente forte, snorkeling nella riserva marina in balia del meteo, nessuna garanzia. Le maschere le abbiamo portate lo stesso.

La barca era piccola — di quelle che il mare te lo fanno sentire davvero, non la versione catamarano da turisti. Jeff, la nostra guida per la giornata, ci ha regalato momenti che non dimenticheremo. Île aux Chats è un isolotto minuscolo, e il nome non mente: decine di gatti sparsi sulle rocce all’ombra, che ti guardano con la stessa quieta superiorità di certi abitanti più anziani dell’isola. Non è un’attrazione costruita — è semplicemente un posto dove i gatti si sono sistemati e i visitatori sono ospiti graditi. Un sentiero fa tutto il perimetro dell’isola, tra piante di cotone selvatico, sabbia bianchissima e roccia color carbone.

Pranzo: barbecue di pesce fresco, mangiato con le mani, seduti fuori, il rumore del mare vicino e l’odore del fumo mescolato all’aria salata. Tom parlava con i pescatori in creolo — io capivo poco, ma il tono era quello di persone che condividono qualcosa senza bisogno di spiegarla.

Lo snorkeling nella riserva quel giorno era al limite — corrente forte, vento che non aiutava — ma il fondale, quando siamo riusciti a vederlo, era straordinario: pesci colorati, corallo ancora intatto. Poi la barca ci ha portati a Île l’Hermitage: più piccola, spoglia, niente costruito per il turismo. Dieci minuti in salita e hai una vista a 360 gradi su tutta la riserva, con Mourouk e le sue vele da kitesurf visibili in lontananza.

Cosa portare: crema solare resistente all’acqua, un cambio di vestiti, una giacca a vento (il vento gira in fretta anche col sole), stomaco allenato per il mare mosso e aspettative flessibili sullo snorkeling — le condizioni cambiano, e fa parte dell’esperienza.

Cosa ci ha sorpreso

La lentezza è la prima cosa che senti, e succede quasi subito. A Rodrigues non c’è traffico vero — nessuno corre in auto o in scooter, tutto si muove a metà velocità rispetto a quello a cui eravamo abituati. L’isola è abbastanza piccola da girarla comodamente con uno scooter 125cc, che è esattamente quello che abbiamo fatto, e si guida a sinistra, come nel Regno Unito. Dopo un giorno o due, quella lentezza smette di sembrare l’assenza di qualcosa e inizia a sembrare il punto.

È anche un’isola che, in certi posti, sembra fuori dal tempo. Frutta e verdura si comprano al mercato, non al supermercato. In alcune zone meno turistiche i bambini ci guardavano con una curiosità aperta, senza filtri — vedere una persona bianca per loro è davvero raro, e ci studiavano come se fossimo la parte interessante della loro giornata, cosa che, in effetti, probabilmente eravamo. Alcuni adulti sull’isola non hanno mai imparato a leggere o a fare i conti di base; i bambini che invece vanno a scuola escono davvero bilingui, imparano francese e inglese e li parlano bene entrambi. Quel divario dice molto su quanto sia recente l’accesso vero dell’isola a una scuola costante.

La sanità è un altro punto in cui la lentezza smette di essere pittoresca e diventa un limite pratico reale: su tutta l’isola c’è un solo ospedale, e non è attrezzato per la maggior parte degli interventi seri. Se salta fuori qualcosa di più serio di un problema di routine, si va a Mauritius. È il tipo di dettaglio che non compare nei video riassuntivi, ma fa parte di quello che rende Rodrigues quello che è — e vale la pena saperlo se stai pensando di passarci del tempo vero, non solo di passare.

Quanto sono costate davvero tre settimane

Ecco la parte onesta: stare dalla famiglia di Tom ha voluto dire non spendere quasi niente. A parte il volo, le nostre spese per tre settimane si sono ridotte a qualche souvenir — nessun alloggio, nessun affitto, la maggior parte dei pasti offerti da persone che non volevano nemmeno sentir parlare di farci pagare. Non è un numero su cui chi legge può basarsi, quindi vale la pena separare quello che abbiamo speso noi da quello che costerebbe realisticamente a chi non ha quel tipo di legame locale.

Se stai in una guesthouse come Coco Villa e ti paghi i pasti, una stima ragionevole è: alloggio in guesthouse intorno a €25–50 a notte, cibo €15–25 al giorno, più il volo di cui sopra — più o meno €400–600 a persona per una settimana, e a salire da lì. È una stima basata sui costi tipici di guesthouse e cibo a Rodrigues, non una cifra che abbiamo pagato noi, quindi prendila come punto di partenza per pianificare, non come una garanzia.

Cosa fare a Rodrigues, in breve

Tutto quello che c’è sopra, in un unico posto, se sei qui solo per la lista:

• Cammina fino a Trou d’Argent e Anse Bouteille — il percorso sulla costa sud da Saint François, due delle spiagge più belle dell’isola.

• Fai kitesurf a Mourouk — alisei costanti, uno degli spot di kitesurf meglio custoditi dell’oceano Indiano.

• Passa una giornata in barca a Île aux Chats e Île l’Hermitage — snorkeling, barbecue di pesce fresco, un isolotto pieno di gatti.

• Visita la riserva delle tartarughe di Rodrigues — oltre 12.000 tartarughe giganti di terra, alcune abbastanza curiose da venirti incontro.

• Gira il bazar di Port Mathurin — e se puoi, compra miele e crema alla citronella direttamente dai produttori vicino al centro dell’isola.

Rodrigues o Mauritius — il confronto veloce

Mauritius: infrastrutture turistiche sviluppate, resort, spiagge attrezzate, più opzioni ma anche più gente e prezzi più alti. Rodrigues: nessun resort internazionale, un ritmo lento, una comunità dove tutti si conoscono, un budget più basso, un’esperienza più autentica ma meno comfort e meno alternative se qualcosa va storto (pochi voli, poche guesthouse, wifi lento). Se vuoi comodità e varietà, scegli Mauritius. Se vuoi lentezza, autenticità e un’isola che non si è ancora aperta del tutto al turismo di massa, scegli Rodrigues — noi rifaremmo la stessa scelta.

Informazioni pratiche

Come arrivare – Solo via Mauritius — volo Air Mauritius, circa 1h30. Prenota con largo anticipo, i posti finiscono.

Dogana – Due moduli da compilare in volo (provenienza, alloggio, salute). Obbligatori.

Valuta – Rupia mauriziana (MUR). Porta contanti da Mauritius — pochi bancomat.

Lingua – Francese e creolo. L’inglese non è molto diffuso fuori dal turismo.

Spostarsi – Noleggia uno scooter o un’auto dal primo giorno. I bus ci sono ma sono lenti e limitati.

WiFi – Lento e non sempre affidabile. Scarica le mappe offline prima di arrivare.

Kitesurf – Mourouk, costa sud-orientale — vento costante tutto l’anno grazie agli alisei.

Stagione migliore – Aprile–novembre (stagione secca). Da dicembre a marzo è stagione dei cicloni.

Soggiorno minimo – 5–7 giorni per entrare davvero nel ritmo dell’isola.

Domande frequenti

Vale la pena visitare Rodrigues? Sì, se cerchi un’isola lenta, poco turistica, con spiagge vuote e una cultura creola ancora molto viva. Meno adatta a chi cerca il comfort di un resort o la vita notturna.

Quanti giorni servono? Almeno 5–7 per non sentirti di corsa. Noi ci siamo stati tre settimane e non è stato troppo.

Rodrigues o Mauritius? Dipende da cosa cerchi — vedi il confronto qui sopra. Molti viaggiatori le combinano nello stesso viaggio, visto che a Rodrigues comunque si arriva solo passando da Mauritius.

Come si arriva a Rodrigues? Solo in aereo o in traghetto da Mauritius — non ci sono voli diretti dall’Europa. Vedi « Come arrivare a Rodrigues » qui sopra.

Questo articolo fa parte dei nostri contenuti sull’oceano Indiano — trovi anche cosa abbiamo messo in valigia per 3 mesi tra Riunione e Rodrigues, il kitesurf a Mourouk, la nostra giornata in barca a Île aux Chats, una mattina con le tartarughe giganti dell’isola, i prodotti locali che ci siamo portati a casa e i nostri primi quattro giorni sull’isola.

La guida completa di Rodrigues su Rexby e la Indian Ocean Guide sono in arrivo.

A Rodrigues non ci si capita per caso. Non è sulla rotta di nessuno, non compare negli elenchi delle destinazioni più cool dell’oceano Indiano, e per arrivarci devi prima atterrare a Mauritius e prendere un secondo volo — un aereo piccolo, poco più di cento posti, di quelli che ti ricordano che stai andando davvero da un’altra parte.

Ci siamo rimasti tre settimane. Non in un resort, non con un itinerario da brochure — dalla famiglia di Tom, che non vedeva da anni e che ha ancora le sue radici sull’isola. Questo cambia quasi tutto quello che segue in questa guida.

Questa non è una lista delle 10 cose migliori da fare, scritta da una scrivania. È quello che abbiamo visto, mangiato, sbagliato e imparato davvero in tre settimane.